Издавна на Руси строили только бревенчатые бани и дома.
Такая баня требует вентиляции меньше чем баня из кирпича и др. материала. Баня пропускает через бревна достаточное количество воздуха. Но всё же вентиляция в бане необходима, так как после хорошего нагрева и использования бани её необходимо быстро охладить до нормальной температуры. Если владелец бани регулярно использует её, то бревна бани не высыхают дольше и сохраняют запах свежей древесины.
Бревна для изготовления бани так и дома необходимо брать ровные, которые обеспечивают плотное прилегание бревен друг к другу. Сосна и ель являются наиболее пригодными для изготовления материалами, но это является не обязательным условием. Бани также изготовляют из липы, легкой и имеющей очень насыщенный приятный запах. Желательно чтобы у бревен, из которых изготавливается баня было небольшое количество сучков так как в этих местах может сочиться смола.
Бревно стесывают с толстой стороны выравнивая диаметр равный узкого торца бревна. Что бы не было задиров стесывать нужно по направлению к комлю. В процессе монтажа бревен на толстый конец бревна кладут тонкий.
Соединение бревен в углах выполняют разными способами, лишь бы обеспечить прочность соединения и не навредить внешнему виду сруба.
Соединение В лапу
Соединение "В лапу" делают из бревен равной толщины. На торцах при помощи шаблона размечают лапы. Шаблон зависит от толщины бревен. Для нижнего венца лучше брать высококачественную древесину, так как на неё приходится больше нагрузки чем на другие бревна.
Венцы для более надежного крепления соединяют шипами, размещая их через от 1 до 1.5 метра и 0,50 - 1,00 м. на последних двух венцах в которые в последствии будет врубаться потолочная балка.
Толщина шипов 25мм., а ширина 60-70 см., 120-150 мм - высота. Гнезда должны быть глубже на 20-30 мм.
Между бревен укладывают уплотнитель в виде пакли, мха или войлока но в современном строительстве чаще используют межвенцовый утеплитель "ТермоДжут", он намного теплее и проще в использовании. После укладки утеплителя и монтажа всего сруба его подбивают или проконопачивают, с термоджутом все проще его просто подбирают по диаметру бревен и его не нужно проконопачивать. Если после монтажа стыки между бревен промазываются герметиком то проконопачивать повторно через 1-1,5 лет нечего ненужно иначе повторное проконопатить не помешает.
Соединение "В чашку
Самый практичный и распространённый вид рубки так как в углах сруба остаются выступы бревен, от этого в помещении построенном по такой технологии тепло даже в самые жгучие сибирские морозы. Такой сруб ветер не продувает, а влага не пробивается.
Теперь рассмотрим более подробнее эту технологию.
На расстоянии от торцов равного немного больше диаметра бревен, вырубается чаша (у бревен которые уложены последними). Бревна разумеется лежат в половину выше двух ранее уложенных бревен.
Верхняя кромка нижнего бревна должна совпадать с дном вырубленной чаши, поэтому многие плотники делают запил на глубину чаши которую планируют вырубать. Затем вырубают чашу по форме нижней половины бревна которое будут укладывать в эту чашу.
Выше окладного бревна идут венцы из бревен которые выполнены из сосны произраставшей на высоких песчаных почвах, окоренные и выдержанные.
Укладывают брёвна в подготовленные заранее чаши. Кладут их по центру и для удобства разметки, к бревнам расположенным перпендикулярно прикрепляют скобами или другими средствами с обоих концов. Определяют на глаз ширину желоба и на инструменте "черта", который служит для разметки устанавливают выбранный размер.
Проводят вдоль бревен две линии одна снаружи сруба другая внутри, бревна вываливают из чаш. Переворачиваю так чтобы две продольные линии оказались вверху для того чтобы их потом можно было вырубить, вытесать. Это следует делать точно, чтобы кривизна вырубленного желоба повторяла кривизну бревна на котором будет лежать это бревно.
Плотник делает зарубы по диагонали бревна при этом носок его топора погружается на глубину желоба, а середина лезвия не должна вылезать за черту. Некоторые используют пятку топора - бородок (противоположный угол лезвия).
Диагональные зарубы также следует сделать на противоположной стороне бревна. Далее плотник приступает к вырубке самого желоба. Это делается в два движения топора: 1 - врубил 2 -выковырнул. Когда середина вырублена поверхность желоба очищают от за щепок и зарубов. Ширина выруба обычно составляет от 10 до 15 см.
Затем окончательно формируют форму чаши. В ней следует сделать два углубления по обе стороны чаши таким образом чтобы дно чаши было дугообразным и соответствовало верхней кромке нижнего бревна.
Теперь необходимо точно подогнать бревна. Для этого необходимо нижнее бревно запачкать обугленной головешкой или углем и уложить на него свежее только что с вырубленным желобом бревно. После того как вы опять вытащите бревно из паза вы увидите запачканные места, так называемые недорубы, которые следует стесать для плотного прилегания бревен друг к другу. Такой способ называют "садить на головешку". От качества посадки бревен зависит на сколько теплым получится дом или баня.
При рубке бревно для удобства необходимо поворачивать немного на бок а не держать строго пазом к верху. Для того чтобы перепад толщины бревна от комля к вершине не мешал необходимо подкладывать доску или колышек.
Зазор между бревнами должен быть в пределе от 0,55 до 1,00 см, в дальнейшем туда будет законопачиваться утеплитель или закладываться термоджут. Хороший мастер проверяет паз дважды.
Затем по всей длине бревна делают примерно три метины зарубая одновременно 2 бревна. Там где расположены метки в дальнейшем будут устанавливаться коксы. Коксы - это такие деревянные гвозди которые в дальнейшем не дадут бревнам поехать и сдвинуться в процессе усадки. В современном строительстве вместо коксов используется пружинный узел сила который не только скрепляет бревна между собой но и способствует более быстрой усадки сруба. Гнезда под коксы вырубают при помощи долота, гнезда должны быть глубже чем сам кокс, так как при усадке сруба бревно может повиснуть на них если не предусмотреть дополнительный запас. В местах оконных простенков особенно необходимо использовать скрепление коксами или силовым узлом "сила".
Когда все необходимые манипуляции проделаны можно начинать укладывать мох или термо джут. В ветреннюю погоду утеплитель можно прикрепить большим степлером или ударами носка топора приколоть мох к бревну. Желательно использовать мох нежели паклю, так как мох обладает ароматом ладана, а пакля источающая смолистый дух нравится не многим.
Мох заготавливают заранее после схода снегов, в сухую погоду и то не каждый мох подходит для этого. Белый мох - крошится, а из рыжих мхов выбирают тот который покороче.
Лывный мох, который наиболее всего подходит для строительства, растет в заросших среди полей лужах. Такие места зимой замерзают позднее всего поэту их хорошо найти по осени, и заранее приметить место будущего поиска мха и оборудовать основание для зарода. Зарод изготавливают из жердей которые втыкают в землю. Рядом оборудуют зароды для просушки мха. Размер такого сооружения 70 см. шириной и 2 длинной и высотой. После сушки мох проверяют на отсутствие шишек и веточек. Недели сушки вполне достаточно для подготовки мха для строительства.
Верхнее бревно укладывают на торчащие коксы. Когда бревно встало в пазы по нему аккуратно стучат барсиком. Барсик это такой деревянный молоток с ручкой около метра и молотом в виде небольшой чурочки. Стучать надо осторожно чтобы фоксы не сломались а равномерно вошли в свои пазы.
Конопатить щели между бревнами лучше всего до наступления холодов и в тот момент когда уже сложена печь. Конопатить лучше всего сделанным из той же древесины лопаткой которую при затуплении тут же стесывают топором и продолжают работу.
Последующие бревна накатывают на предыдущий ряд при помощи бревен или балок которые лежат на них. Существенно облегчают работу веревки при помощи которых бревна закатывают на верх. Если сруб собирают в стороне от места строительства, то сруб делят на две стопки. Первую стопку замыкают сквозными бревнами которые проходят сквозь проемы окон и дверей, позже их выпиливают. С таких же сквозных бревен начинают возводить и вторую стопку сруба.
На рубке сруба чаще работают по одному человеку на каждый угол. Чашки вырубают по отдельности но желоб рубит кто-то один. Другие могут заниматься изготовлением коксов, закаткой бревен на сруб или чем то другим. Опытные мастера всегда находят себе занятие, а вот молодые стоят и завороженно смотрят на них.
Старинные славянские рукописи донесли до наших времен то что князья возвращаясь из боевых походов, рубили себе хоромы вкладывая в свое будущее жилище всю душу. Такой труд на Руси назывался благородным потому что рождал благо для близких людей.
Самым простым в конструировании и сборке является сруб из бруса.
Брус изготавливают опиливая бревна с четырех сторон обычно сечением равным 150 на 150 мм. При обработки бревен остается горбыль - дешёвая доска - которая используется при обшивке чердачных помещений или устройстве полов. Соединяют брусья в углах теми же способами что и бревно. Для прочности брус скрепляют коренными или вставными шипами.
